Rss

Cвященная Индия-on-line 2009

Дели. Вечер 19 января.

Второй день как мы в Индии. Честно говоря, особой разницы пока не чувствуется. Все-таки Индия и дхама – понятия разные. Дели, если отбросить экзотический антураж, — та же Москва, только очень грязная и с индийцами.

40 1

На Мейн-базаре «чинят» дорогу – двое рабочих с молотками и клиньями неторопливо раскалывают асфальт. Вчера, кажется, был дождь… В такую вот недружелюбную атмосферу мы вышли вчера с самолета – духота, серое небо. Здоровая очередь на таможне, обмен валюты по невыгодному курсу, закрытая по случаю воскресенья ж/д касса (в воскресенье она работает только до двух)… На Мейн-базаре грязи по колено, асфальт по центру улицы раскурочен, ездить по нему рискуют только машины, а рикши вместе с пешеходами жмутся по узеньким тропинкам возле лавок.
Быстро нашли гостиницу в знакомом переулке и заселились за 250 рупий в грязноватый номер с неработающим кондиционером. Надо было решать вопрос с билетами до Удупи. Пошлепали по грязи на вокзал, благо рядом. «Турист офис» закрыт по случаю того же воскресенья, из остальных касс – только на второй класс, либо на сегодня, а единственный поезд – завтра, причем в 9 утра. В то время как все кассы открываются в восемь. Стали искать местные кассы дальнего следования, но там тоже оказалось закрыто. Сунулись в платные туристические конторы – везде было страшно накурено, да и «операторы», по виду второй раз в жизни заказывающие через Интернет билеты, доверия у нас, уставших и раздраженных, не вызвали. И мы ушли. Пошли в Интернет-салон, где выяснили, что билеты на завтра (и на следующие несколько дней) есть только по «турист-квоте» (для туристов на каждый поезд придерживается несколько билетов), а в общей очереди – аж 253-е место в листе ожидания. Кое-как отправили письмо на родину, а больше ничего сделать не смогли – мешал ужасно мерцающий экран и оооочень медленная скорость. Однако в целом мы сделали вывод, что ничего такого важного и интересного со времени нашего отъезда не произошло. Что неудивительно – за сутки в выходные обычно ничего и не происходит. Это для нас словно вечность прошла.

Вернулись в гостиницу, подумали и решили никуда завтра не ехать на свой страх и риск, а задержаться на день и попробовать купить билеты нормально. Приняв это судьбоносное решение, дочитали джапу и отключились. Где-то в соседних номерах всю ночь сходили с ума русские туристы, что ехали (судя по крикам) в Гоа, но мы все равно спали, хоть и плохо. Более-менее тихо стало только к 9-ти утра.

Кое-как проснувшись в половине второго, мы помылись (в маленьком грязноватом душе даже оказалась горячая вода!) и снова отправились на поиски билетов. Что-то подсказывало нам, что неприятности и трудности вчерашнего дня закончились, что бы они там ни означали, и сегодня будет легче. Так оно и оказалось. Придя в турист офис, без малейших проблем купили билеты на завтрашнее утро.

Мангала-лакшадвип-экспресс, 5 вечера 20 января

Сегодня утром мы решили съездить в делийский храм ИСККОН. Как ни велик был соблазн поспать на полтора часа дольше (тем более, что накануне гостиница угомонилась только к полуночи), мы решили выразить почтение главным Божествам Дели. Дели для нас – ворота в Индию, форпост на пути в дхаму. Поэтому следует поклониться Верховному Господу, пришедшему в этот город в облике Шри Шри Гаура-Нитай, Шри Шри Радха-Партха-саратхи и Сита-Рам-Лакшман-Ханумана. Ну и, честно говоря, хотелось уже перестать быть туристами и начать, наконец, паломничество.

В половине седьмого утра на Мейн-базаре было непривычно темно и тихо. Хотя самые ответственные торговцы уже открывали свои лавки, шли куда-то редкие прохожие, стояли в боевой готовности рикши.

Улица, отделяющая район Пахар-гандж от вокзала Нью-Дели была уже запружена транспортом. На автобусной остановке народу тоже хватало. Однако в основном это были типичные «рабочие с окраин» — ни одного интеллигентного лица.

Отсюда можно доехать на автобусе почти до самого храма ИСККОН, но номер мы с прошлого года забыли, а спросить было не у кого. Опрос водителей автобусов тоже результатов не дал. И мы взяли рикшу, сторговавшись за 60 рупий. Ехать было холодно, зато в 7 утра мы были уже возле храма – комплекс «Слава Индии», между прочим, одна из делийских достопримечательностей.

На входе в храм нас тщательно обыскали. Даже фотоаппарат потребовали включить – чтобы доказать, что это не какой-нибудь замаскированный пульт от взрывного устройства.

В алтарной царила привычная атмосфера искконовского храма – преданные читали джапу, заканчивая круги перед приветствием Божеств.
В 7.15 на алтарях Гаура-Нитай и Радха-Партха-саратхи появились невысокие солидные пуджари с большими раковинами. И только на алтаре Сита-Рамы продолжал судорожно звонить колокольчик. Пуджари терпеливо ждали. Где-то через минуту опаздывающий третий появился – и алтарную наполнил неповторимый одновременный гул трех больших раковин.

Под звуки молитв “Говиндам-ади-пурушам” преданные поворачивались от одного алтаря к другому – они открывались с разницей в две минуты.
Затем преданные обошли алтари с маленьким мурти Шрилы Прабхупады и начали Гуру-пуджу.

В 8 утра началась лекция по «Бхагаватам» и мы, подхватив рюкзаки, отправились восвояси. На вокзал попали за 20 минут до отправления поезда и быстро погрузились в вагон. Как только поезд тронулся – завалились спать на свои верхние полки под дикий ор окружающих пассажиров и проходящих торговцев. Кажется, мы приобретаем полезный навык спать при любом шуме…

Ехать нам предстоит 33 часа…

Удупи, 3.40 утра 22 января, порог храма Анантешвары

40 2

40 3

Матаджи Веда Прия и Виджитатава прабху провели церемонию маха-дипа-севы. В храме Господа Анантешвары были зажжены огни большой лампады для удовольствия Господа Парашурамы и Шивы. По благословению Их Светлостей Шри Шри Даял Нитай-Шачи-суты поклонение было предложено от имени преданных. Такая же сева была проведена в храме Чандрамулешвары Шивы.

Поезд прибыл на станцию Удупи с опозданием всего на час. Вокзальные часы показывали десять минут первого (ночи).
Мысленно помахав вслед нашим соседям, мы вышли на привокзальную улицу. Вслед нам неслось недоуменное: «Такси? Рикша?» Но мы гордо ушли в темноту.

Во влажной темноте улиц было тихо, не считая стрекота сверчков и изредка проезжающего мимо транспорта. Дорогу к храму Удупи Кришны мы помним еще с позапрошлого года, так что шли уверенно. И от этой уверенности было как-то не по себе. Как бы хорошо (да и хорошо ли?) мы не знали Индию, этого недостаточно, чтобы чувствовать себя «как дома» в святой дхаме. И от паломничества в таком настроении толку не будет. Должно было произойти что-то, что вывело бы нас из апатичного состояния уверенности в происходящем. И оно не замедлило случиться.
Придя на главную площадь города, мы посмотрели на священное озеро и ворота храма, освещенные ночными огнями, и свернули на боковую улицу – к известной нам гостинице. Во втором часу ночи там, естественно, было темно и заперто. Мы уселись на ступеньках и приготовились терпеливо ждать утра. Но не тут-то было.

Минут через десять мимо прошли двое полицейских с автоматами… Но, конечно же, они не могли пройти мимо такой достопримечательности, как сидящие на ступенях двое белых хиппарей/туристов с рюкзаками. Выяснив причину нашего нахождения в такое время в таком месте, они вызвонили по мобильному какого-то знакомого, который предложил нам пойти в гостиницу неподалеку за 400 рупий (а может мы чего-то не так поняли – по-английски они говорили очень быстро и с непривычным акцентом). Мы отказались. Тогда нам сказали, что здесь сидеть все равно нельзя – опасно и вообще – и предложили перебазироваться поближе к храму. И отвели нас сюда – на порог храма Анантешвары – под защиту Господа Шивы и Господа Парашурамы.

Здесь и сидим. На небольшом возвышении — подобие сцены, справа от прохода в храм. На таком же возвышении напротив спит какой-то дедушка. Я ненадолго последовала его примеру.

40 4

На храмовой площади в Удупи

В 3.20 к храму Удупи Кришны начали подтягиваться брахманы – по всей видимости, пуджари. Где-то в 3.30 в храме забили барабаны, а из крыши повалил дым. Потом все стихло.

Пока я писала все это, проснулись пуджари в храме Анантешвары. Мы на всякий случай слезли и отодвинулись подальше от входа, к ограждению для обуви. Своим потрепанным и грязным внешним видом мы сейчас больше похожи на заблудившихся хиппи, чем на паломников. Так что скоро нам придется совсем отсюда уйти, чтобы не мельтешить перед брахманами, идущими на утреннюю службу. А до предполагаемого открытия гостиницы еще полтора часа…

Удупи, 13:40 23 января, гостиница Бху-Вараха-лодж.

Удупи – настоящий рай для преданных Кришны и вообще паломников. Можно жить, не выходя за пределы главной площади – здесь обеспечены все тридцать три удовольствия для паломника. Гостиницы, дхармашалы, бесплатный прасад два раза в день, чуть ли не каждый день разные красивые церемонии… А еще – всевозможные лавочки с необходимыми и не очень товарами, книжные магазины… даже банк, Интернет и почта.
Сама площадь выглядит следующим образом: квадрат 500 на 500 метров. На одной из сторон этого квадрата – храм Удупи Кришны и священное озеро, на остальных – матхи, 8 монастырей, основанных Мадхвачарьей в 13 веке, одновременно с постройкой храма. В центре площади – рынок, там же находятся храмы Чандрамулешвары Шивы и Анантешвары. Между храмом Кришны и рынком обычно стоят три колесницы (сейчас третью отодвинули в сторону). На этих колесницах катают Кришну – причем едва ли не каждый день. Для Него предназначена самая большая колесница, вторая, поменьше – для Чандрамулешвары и Анантешвары (их вывозят только по особым дням), а третья – для Мукхьяпраны (о нем чуть позже)…
Храмы в Карнатаке и Керале низкие и приземистые, чем-то отдаленно напоминающие китайские пагоды. Они украшены резьбой по дереву, иногда обшитой золотыми или серебряными листами, а чаще просто выкрашены краской. К этому добавляются закопченные потолки и картины на стенах. Божества освещены только светом масляных лампад.

Самого Удупи Кришну можно увидеть только через толстую бронзовую решетку, которая образует девять небольших окошечек. Говорится, что эти окошки символизируют девять методов служения Богу (слушание о Нем, прославление, памятование, вознесение молитв и т.д.) – чтобы напомнить о том, что Бога можно увидеть только благодаря преданному служению Ему.

Напротив алтаря – возвышение (сцена), по сторонам которой находятся небольшие святилища Гаруды (божественной птицы, носящей на себе Господа Вишну) и Ханумана. За углом главного алтаря, в стенной нише мурти Мадхвачарьи, основателя этого храма. Вообще, несмотря на небольшие размеры храма, в нем поклоняются многим Божествам.

Так, если от Мадхвачарьи повернуть налево, через несколько шагов справа будет небольшой зал – в нем сейчас стоит Божество Виттхалы (Пандуранги) – особой формы Кришны. Тут же – веданта-питха, место главного ачарьи храма и сампрадаи.

Здесь стоит сказать пару слов о системе управления храмом. Согласно порядку, установленному самим Мадхвачарьей, храмом по очереди управляет каждый из восьми основанных им монастырей – по два года. Основное поклонение Удупи Кришне в это время выполняет глава матха, ачарья. Его ученики и помощники полностью берут на себя заботу о поддержании храма, и, соответственно, распределяют все полученные пожертвования. Через два года поклонение переходит к следующему матху. Остальные монастыри в это время проповедуют и поддерживают себя самостоятельно. В каждом монастыре установлено свое Божество – в трех матхах поклоняются Пандуранге, в двух – Калия-дамана Кришне (Кришне, танцующем на змее Калии), в остальных трех – Нрисимхе, Хаягриве и Рамачандре. В то время, когда матх занят поклонением в основном храме, его Божество стоит в упомянутом зале. Сейчас это Пандуранга из Путтиге-матха.

Также в храме есть святилище Мукхьяпраны. Мукхьяпрана – божество, управляющее жизненным воздухом Вселенной (изображается он в виде змея). Говорится, что каждый вздох любого живого существа во вселенной – это молитва, которую Мукхьяпрана, великий преданный, возносит Господу. Мукхьяпрана – вечный спутник Господа, и приходит с Ним каждый раз, когда тот воплощается в этом мире. Так, в играх Господа Рамачандры он пришел как Хануман, в играх Кришны – как Бхима. А в облике Мадхвачарьи он служит Вьясадеве, которого называют литературным воплощением Кришны.

Кроме того, на территории храма есть алтарь Нава-грахов – девяти планет (Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн, Раху и Кету). Нава-грахи управляют проявлениями законов кармы, установленных Богом при сотворении Вселенной, поэтому им поклоняются как представителям Верховного Господа и Его преданным.

40 5

Серебряная колесница Удупи-Кришны

Еще в храме есть место, называемое Вриндаван – аналог «наших» аллей самадхи. Здесь находятся усыпальницы ачарьев – причем только тех, кто ушел из этого мира во время управления главным храмом. Здесь находится самадхи Видьядхираджи Тиртхи (Видьянидхи) – одного из духовных учителей нашей, Мадхва-гаудия-сампрадаи. Здесь же усыпальница Вадираджи Тиртхи – автора многих известных молитв (в частности, Нава-граха-стотры). Таким образом, некоторым самадхи здесь по 500-600 лет.

На самом деле, это только малая часть секретов этого небольшого с виду храма. Чем больше мы видим и узнаем, тем яснее понимаем, сколько же еще всего мы не знаем…

40 6

Очередь к алтарю Удупи-Кришны

Вчера Удупи Кришна был одет в Ваджра-кавачу – доспехи, инкрустированные бриллиантами. А сегодня пятница – день Лакшми, и Господь одет в костюм Лакшмидеви – на Нем красное сари, а ладони протянуты вперед в жесте благословения. Хотя многие поклоняются Лакшми как богине процветания в материальном мире, на самом деле она – олицетворение внутренней энергии Господа. Шрила Прабхупада пишет в комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (6.19.13):

«Согласно Мадхвачарье, существует две таттвы, или категории живых существ. Одна из них независима, а другая — зависима. Первая таттва — это Верховный Господь, Вишну, а вторая — живое существо (джива-таттва). Лакшмидеви иногда причисляют к дживам, поскольку она зависима от Господа. Однако Гаудия-вайшнавы определяют положение Лакшмидеви в соответствии со следующими двумя стихами из «Прамея-ратнавали» Баладевы Видьябхушаны. Первый из этих стихов — цитата из «Вишну-пураны»:

нитйаива са джаган-мата
вишнох шрир анапайини
йатха сарва-гато вишнус
татхаивейам двиджоттама
вишнох сйух шактайас тисрас
тасу йа киртита пара
саива шрис тад-абхиннети
праха шишйан прабхур махан

«О лучший из брахманов, Лакшмиджи — вечная спутница Верховной Личности Бога, Господа Вишну, и потому ее именуют Анапайини. Она — изначальная мать всего творения, и, как духовная энергия Господа Вишну, столь же вездесуща, как и Он». Господь Вишну обладает тремя главными энергиями: внутренней, внешней и пограничной. По мнению Шри Чайтаньи Махапрабху, духовная энергия Господа (пара-шакти) неотлична от Него Самого. Следовательно, Лакшми также относится к независимой вишну-таттве».
А вчера мы побывали на празднике колесниц. Когда началось шествие, мы читали джапу в храме Чандрамулешвары. Из-за стены мы видели купол самой большой колесницы – огромный шар, украшенный тысячами коротких белых ленточек, дрогнул и величественно поплыл, сверкая огнями на фоне синего вечернего неба. Шествие сопровождало сразу два оркестра – обычный, с трубами и литаврами, и храмовый, состоящий из молодых брахманов – с разнокалиберными барабанами и цимбалами.

Процессия получилась не очень многолюдной по индийским меркам – не больше полутора тысяч человек, но в должной степени роскошной и торжественной. Примерно на середине пути колесница остановилась – Кришне предлагали различные подношения. Фейерверки, салют – современная культура, и древние традиции – сжигание промасленной ткани (для уничтожения всего неблагоприятного), танец двух «воинов» — двухметровых фигур из папье-маше и огненная дорожка… Потом колесница отправилась дальше под громкие восклицания брахманов и паломников: «Говинда! Гопала!» Кстати, в шествии участвовали и русские преданные из Москвы – человек 20, если не больше. Одни тянули колесницу, другие фотографировали. Брахманы наблюдали одобрительно, простые индусы слегка удивленно, но с уважением – белые преданные Кришны повышают в их глазах престиж их собственной культуры.

Когда шествие закончилось, Божество унесли в храм. Мы последовали за ним – и не прогадали. Напротив алтаря, в беседке с обшитыми серебром колоннами повесили качели – и Кришна качался там под звуки ведических гимнов, исполняемых по очереди молодыми брахманами. Мы узнали только Нараяна-упанишаду – ту самую, где говорится, что Нараяну прославляют Индра и Рудра (Шива), и все остальные полубоги; что все, внутри и вне этого мира исходит из Нараяны; и что этот Нараяна и есть сын Деваки, Кришна, победитель демона Мадху. Не зря Шиталанга Гауранга прабху говорил, что Кришна очень любит слушать эту Упанишаду.

Выйдя из алтарной, мы заметили, что люди сворачивают на одну неприметную лесенку – по прошлому разу мы помнили, что где-то там находится бходжана-шала (место, где кормят паломников). «Welcome! Prasadam!» — подтвердил наши догадки шедший навстречу брахман. Как же мы были счастливы наконец-то нормально поесть! В первый раз со времени отъезда из России. Прасад по всем правилам – приготовленный, предложенный и даже раздаваемый брахманами. И, главное, очень вкусный!

Да, Удупи – рай для паломников…

6:00, 26 января, Каликут, ж/д вокзал

Сидим. Ждем у моря погоды. А точнее – восьми утра, когда город более-менее проснется и можно будет куда-то ехать. Куда-то – тоже «на деревню дедушке». Но пока сидим. Неподалеку спят человек 20 таких же неувязавшихся, а мы прислонились к колонне. Мимо ходят люди (город большой и вокзал, соответственно, оживленный) – мужчины многие в белых лунги, женщины – индуски в сари, мусульманки в черных одеждах, даже одна христианская бабушка в белом балахоне прошла мимо. Люди приходят и уходят, выстроилась очередь в кассу. А мы сидим.
Последняя наша запись была в пятницу. За субботу-воскресенье не произошло ничего глобального, однако прошли они довольно интересно.
Между делом, мы заново открыли для себя явление, которое назвали «закон выходного дня». Например, в России, если хотят поехать в какое-то оживленное место, часто выбирают выходной день – и в транспорте свободнее, и народу на улицах меньше, и на работу торопиться не надо. В Индии следуют той же самой логике. А поскольку людей здесь много, а основными местами «воскресных экскурсий» являются не музеи, а храмы… в общем, выводы делайте сами. Гостиницы переполнены, всюду толпы, в храмах огромные очереди. Короче, тем, кто не любит толкаться, лучше выбирать для посещения святых мест другое время. Поскольку мы приехали в Удупи за два дня до выходных, мы успели увидеть достаточно, чтобы не соваться в толпы.

Вот вкратце о наших похождениях.

В Дели, уходя с Мейн-базара, мы мысленно попрощались с русскими – в Южной Индии они обычно попадаются не очень часто. Но времена меняются. Соотечественники активно осваивают этот заповедный край – как преданные, так и туристы. В Удупи многие приезжают на лечение. Однако преданные не теряют времени нигде. Недавно здесь читал лекции Чайтанья Чандра Чаран прабху, но мы немного опоздали. Зато мы попали на лекцию Ганеши прабху, ученика Шрилы Прабхупады, который живет здесь и пытается купить землю, чтобы основать на ней общину в согласии с принципами варнашрамы. Лекция была очень интересная и полезная, позже попытаемся транскрибировать или выложить.
В воскресенье мы (русские вайшнавы) пели киртан перед Самим Удупи Кришной. Сначала киртан был солидным и красивым – с фисгармонией и т.п., а потом – простым, «экстатическим», в лучших традициях ИСККОН. Но тоже душевно получилось. Пели мы около двух часов, прямо напротив Божества, привлекая внимание всех паломников. Контингент паломников, кстати, на выходных тоже сильно меняется, в основном это «миряне» из больших городов – те же туристы по сути, и деревенские, которые приезжают большими толпами, а на белых смотрят как на чудо света. Большинство просто смотрели на нас и уходили, но некоторые присоединялись и какое-то время пели с нами. В общем, удовольствие и себе, и людям. А главное – Кришне, который улыбался из-за девяти окошек алтаря.

Поскольку на даршан к Кришне выстраивались огромные очереди, мы чаще заходили к Чандрамулешваре Шиве и Анантешваре. По местной традиции, возле многих храмов стоят большие, черные от копоти лампады. Фитили для них и лампадное масло обычно продаются в лавках возле храма. Паломники зажигают эти лампады, молясь при этом Божеству за себя, друзей и близких. Мы тоже присоединились – от души, с целой пачкой фитилей и бутылкой масла. Сначала украсили лампаду в храме Анантешвары, потом, купив еще масла, зажгли светильник целиком у Чандрамулешвары (в отличие от предыдущего храма, посетителей и, соответственно, огней там было мало).

Утром в воскресенье мы наконец-то выбрались на утреннюю службу. Веда Прия на абхишеку опоздала, а Виджитатме удалось посмотреть, как почти не видного в полутьме алтаря Кришну омывают молоком и йогуртом. Потом мы смотрели, как в боковом алтаре брахман проводит поклонение Гаруде. Сначала он снял с него все, аккуратно омыл Гаруду водой из латунной лоты, а потом, предварительно ополаскивая водой из той же лоты его серебряные доспехи (дхоти, панцирь, крылья), и надел их на него. В конце он, с помощью сандаловой пасты, наклеил Гаруде на лоб серебряные глаза и тилаку. Потом он очень аккуратно и тщательно украсил божество гирляндами, после чего предложил ему маха-прасадный рис от Кришны и провел короткое арати. Арати здесь состоит обычно исключительно из предложения огней – всевозможных лампад и просто фитильков на подносе. На этом поклонение закончилось. Народу в алтарной становилось все больше и больше, и мы решили уйти.

На остальной территории храма царила мирная утренняя атмосфера. Во всех алтарях шло утреннее поклонение. На территории «вриндавана» проводили ягью и готовили еще одну. Вообще, ягьи здесь любят, проводят каждый день и не по одной. Благо здесь естественная вентиляция, а потолки каменные или из темного дерева. Мы посмотрели на ягью, как всегда ничего не поняли и пошли дальше.
В алтаре девяти планет тоже шло утреннее поклонение. Проводил его молодой брахман, ни на секунду не прекращая повторять мантры. Мы остановились понаблюдать… Кстати, этот храмик – самый молодой из здешних. Его построили всего 16 лет назад, по просьбе прихожан, поскольку до этого во всей округе не было ни одного подобного храма. Нава-грахам здесь поклоняются одновременно как экспансиям Господа (используя туласи), и как Его преданным (предлагая гирлянды с главного алтаря и маха-прасад).

Днем здесь откроются лавки с сувенирами, выстроится очередь на прасад, потекут людские ручейки и реки… Но сейчас, утром здесь тихо и спокойно. Нет ничего, кроме служения Богу.

Днем мы закупились сувенирами – фотографиями Удупи Кришны и дисками с мантрами, а также взяли интервью у одного местного брахмана (текст прилагается).

А вечером нас ждал сюрприз – Кришну катали на серебряной колеснице. Серебряная колесница куда меньше чем обычная, на ней выгравированы изображения десяти аватар и сцены из Кришна-лилы (фото тоже прилагается). За шествием изумленно наблюдала большая группа русских туристов. Ну а московские преданные уже давно стали здесь неотъемлемой частью вечерних процессий.

Сходив в последний раз на замечательный местный прасад, мы отправились собираться.

Да, рюкзаки наши уже основательно разбухли и потяжелели – в основном, за счет упакованной туда зимней одежды. И привычные 5 километров до вокзала дались нам не так легко как обычно. Похоже, с этой романтикой скоро придется завязывать.

А еще, у нас не было билетов на поезд. В день приезда мы еще не знали, куда поедем дальше, а потом так и не собрались дойти до вокзала. Незадолго до отхода поезда можно купить билеты только в общий вагон. Что мы и сделали. Подошел поезд. По закону подлости – на противоположную платформу. Другие отъезжающие заботливо уточняли у нас, куда ж мы собрались – если в Гоа, то этот поезд туда не идет. Но нам надо было в Кералу и они облегченно махали нам рукой. Переход по мосту показался нам слишком длинным – побоялись не успеть. Поэтому спрыгнули прямо с платформы и переползли по рельсам, благо в индийских поездах двери открыты с обеих сторон.

Влезли. Пристроились с краешку на полки со спящими индусами и стали ждать кондуктора, поскольку влезли в слипер, на общий вагон героизма не хватило. Это нормально, только нужно доплатить кондуктору и он предоставит место. Хотя может и не предоставить.

Поезд тронулся. Он ехал и останавливался, потом снова ехал. Но кондуктора не было. Веда Прия дочитала джапу и завалилась спать на обнаруженную свободную полку. Через два часа появился кондуктор, взял с нас денег и ушел. К счастью, скоро освободилась еще одна полка, да и ехать нам было недалеко – всего 6 часов. Вот и приехали.

Уже 8 утра. Народу стало до неприличия много. Пора отправляться искать «дедушкину деревню». И да поможет нам Бог!

Продолжение тут: http://forum.dayalnitay.murti.ru

Путевые заметки паломников Веда Прии деви даси и Виджитатмы даса

«Садху-санга», газета Псковской общины ИСККОН, No40, декабрь 2008-февраль 2009